Ремонт аккумулятора Bosch 10,8 Li (2 607 336 333)

Аккумулятор прекрасно заряжался и работал в (тупом) фонаре, но в шурике не работал, индикатор уровня заряда промаргивался, но не горел, вал не вращался. Иногда, если аккумулятор забить с кулака, работал. Потом и с кулака перестал.

Нашел резистор 78,7K в обрыве (!), он нужен для того, чтобы контроллер шуруповерта опознал родную батарею.

Заменил его на 130K 1% параллельно с 200K 5%, при  расчетных 78,8 K

получил в натуре 78,4K.

Насчет кулачных боев с шуруповертом, нашел что пружинный контакт терморезистора болтался, пришлось вычистить дремелем и пропаять.
Работает. Новый аккумулятор стоит около 3-4 тысяч. Ужас.

Ремонт ЗУ шуруповерта Bosch AL 1115 CV (10.8 Li)

Позвонил тут хороший знакомый и говорит - заряжал шурика, выбило пробки, зарядник целый, детали чистые, но не работает. Лан, вези.
Привез, вскрываю, оцениваю масштаб бедствия. Гари и правда нет. Вешаю мультиметр на сток-затвор ключа в ВВ-части - пробой. Оставляй, Андрюш, это вилы.
Это первая часть ремонта, а потом будет еще и вторая:

Фонарик для ремонта аппаратуры (обновлено)

Незаменимая вещь! Иногда надо подсветить в какой-нибудь узкой щели, например, когда крышка прибора не закрывается, и не видно что там не улеглось внутри. Иногда не читается маркировка SMD-деталюшки, но стоит дать косой свет и вуаля! Порой хочется просветить текстолит и посмотреть как идут дорожки, чтобы не просверлить их нечаянно.

Да мало ли ситуаций.

Электронный замок зажигания Нексия, v1

Наконец-то оно заработало как надо, кнопка глючила,оказывается. Теперь ничего не щелкает, не нагревается, не колебет мозг в самый неподходящий момент.
SB1 включает зажигание, SB2 - стартер.
Фишка в модуле А1, он создает гальванически отвязанные +12В на затворах относительно истока для надежного открытия ключей. Это дает возможность применять N-ключи в коммутации "плюса", причем без схем накачки бутстрепного конденсатора и прочей бабуйни.
Конечно, решение неоригинальное и "в лоб", но простое.

В качестве A1 можно применять любой изолированный преобразователь DC-DC с выходом 12-15В.
PS. В дальнейшем, схема обрастет логикой и появятся всякие прикольные фишки, это только силовой ключ.

Электронный ключ на зажигание

Очень полезная штука для "верхних" ключей

Бывают и неудачи!

В связи с кончиной очередной контактной группы замка зажигания, решил ускорить перевод автомобиля на твердотельные релюшки (на радость реле поворотов, оно уже лет 6 на мосфете), и на этот раз нужно было срочно-экстренно включать зажигание.

Коммутировать необходимо "плюс", что уже печально.

Применил проверенную схему и элементы: три 78-амперных полевика в параллель, n-канал. В сток им дал плюс с АКБ, в исток - бортсеть (нагрузка), включение ключей от развязанного модуля DC-DC 12/12В, минус которого в исток ключей, плюс в затвор. DC-DC включается от кнопки с фиксацией и положительное напряжение затворов относительно их истоков открывает каналы ключей. Ко всему этому прилагаются дроссель с конденсатором от помех на питание "траки", защитные диоды на ключах, толстые провода, плата и она же толстый теплоотвод.

Реле стартера решил пока не трогать, просто воткнул разгрузочное реле.

На столе все работало, в машине же транзюки открыты постоянно с первой минуты, и даже без открывающего напряжения зажигание всегда включено. Я еще даже стартер не дергал ни разу а их уже что-то открыло.

Вариантов немного.

Или же транзисторы ушли в Валгаллу почему-то.

Либо припаивая защитный диод, я поторопился и повесил соплю - что немаловероятно.

Автор осведомлен, что стандарт на автоэлектронику - 55В на стоке. У меня 25 вольтовые транзисторы, но в стоке стоит КЕ-шка на 20В и иглы она прибьет гарантированно.

Нагрев платки слабый, завтра буду проводить разбор полетов.

Загадочный "Efficency improvement" от MAX713

В даташите MAX713 (это довольно сообразительный зарядник NiMH) есть немало таинственных моментов. Самый главный из них - исчезновение всего, что относилось к импульсному варианту включения микросхемы в поздних редакциях документа, а без него этот отопительный прибор нафиг никому не нужен. Но сегодня не об этом.

Надежное включение автокомпрессора

Есть у меня компрессор для накачивания колес Торнадо. Важная в хозяйстве штука, машин две, а он один. Но что-то он какой-то инвалид детства. То у него штекер прикуривателя развалится, то провод греется, как собака. А вот он вообще перестал включаться, аккурат когда был ОЧЕНЬ нужен. Ну что с ним делать, с убогим?
Подозрение пало на выключатель. Понятно, разбирать придется по-любому.

Селективный, удобный, мой. Металлодетектор Малыш.

Как-то на днях я терзал перфоратором и болгаркой крутую, нашпигованную арматурой бетонную стену. По проекту стены тонкие там, так что нужную прочность бетонщики добирали именно камнями и железом. Вонзил в бетон мелкий бурчик "на 5" (на попробовать), он пролетел внутрь стены со свистом и там во что-то уперся. Хорошо так уперся. Пока я щелкал варежкой, вытащить удалось только расплавленный отломок.

Индикатор посылок по UART

Вот захотелось мне видеть, что в порту UART что-то происходит. Получилось. При поступлении данных индикатор горит или отчетливо моргает. Время интегрирования задается конденсатором C1. Диоды 4148 или сборка BAV. Питание можно 3,3В.
P-канальный полевик может быть любым почти, с изолированным логическим затвором.
Но у этого фета
"Very low level gate drive requirements allowing direct operation in 3V circuits. VGS(th)< 1.5V"


Можно спаять два одинаковых канала для Rx и Tx

UPD - ошибочно был изображен n-канал, перерисовано и перезалито

фото