Вскрытие и изучение тахометра мотоцикла YAMAHA YBR125 `2004-2005

Мотоцикл японский, а навеска китайская? Сегодня я препарирую тахометр мотоцикла YBR125 и покажу его "кишки", а также схему. А еще расскажу про один механический баг, который заложен в самой конструкции прибора.

На "ёбрике" тахометр умирает не редко. Он или вообще перестает что-либо показывать, либо брешет. Обычно в этом случае мотоциклист бежит в мотоциклетный морг и снимает показометр с трупа, за сим ремонт и оканчивается. Я же исходил из предположения, что тахометры, как сельхозкультура, на грядках не растут, их кто-то придумал и спаял, а значит, смогу и я разобрать и отремонтировать.
Неисправностей как таковых у меня было две: на оборотах выше 7000 стрелка как будто во что-то упиралась, но и шут с ней. А тут еду, вроде все ОК, а тут вдруг смотрю - обороты "на полшестого". И опять. И опять. Причем без какой-либо закономерности.
Чтобы снять тахометр с YBR, откручивается двумя болтами "на 8" приборка в сборе и правая крышка, можно и левую снять. Сбрасывается трос спидометра и отворачиваются колпачковые гайки, крепящие приборы. Всё. После отсоединения проводов и лампочек подсветки, тахометр в руках.
Дружеский совет: прежде чем курочить корпус, прочтите статью до конца и/или проверьте прибор на столе, как написано в конце.
А чтобы разобрать его полностью, запаситесь ножами-стамесками, поддевками, в общем хирургия. Внешний черный ободок крепится на трех мелких язычках и клею, стекло по периметру то ли вплавлено, то ли вклеено, вот с ним нежно. Начиная с тех мест, где стык белого корпуса и стекла виден лучше всего, начинайте просовывать нож или стамеску, и без усилий двигайтесь по кругу. Без усилий, повторяю! а главное!

 Береги руку, Сеня! Мне моя невнимательность обошлась глубоким порезом ладони, с которым жить мне еще очень долго и как я буду ворочить сцепление - ума не приложу!
Сняв стекло, открутите два больших шурупа позади корпуса, достаньте всю нутрянку в сборе и аккуратно стаскивайте стрелку, стараясь не изгибать вал измерительной головки. потом еще четыре винта долой, шкалу в сторону, и плата в руках!

Внутренности тахометра YAMAHA YBR125

Внутри прибора измерительная головка и преобразователь частота-напряжение, на весьма поганой китайской микросхеме. Вот схема кишок. Кстати аналогичные тахометры ставят и в китайские мотоциклы и скутеры.

Схема тахометра YBR125

Плата сверху.

 Когда я перерисовывал схему с платы, меня немного озадачил воистину могучий биполярный транзистор 13005. Я ожидал увидеть его где-то в высоковольтной части, общающейся с CDI, ведь 400V и 75W это нешуточная дурь. Но он всего лишь питает мозги трахометра, который потребляет от бортсети примерно 20 мА при напряжении питания на UTC225 7,5В (и это с учетом тока, теряющегося на резисторах и стабилитроне). Вот тебе и богатырь, ага. Очень хочется выкинуть все лишнее вместе с этим транзистором и в дырки от него воткнуть LM317, а то как-то некрасиво организовано питание, неэкономично и архаично.
Все соединения рекомендую очистить от старого припоя и пропаять с нормальным флюсом, резисторы сверить фактический номинал со схемой, и на этом ремонт скорее всего и окончится. Чинить там собственно и нечего. Если не вылезет баг, как у меня!

Злополучные винты

Видите те два винта в глубине, которые держат магнитную систему? Вот в них весь прикол. Когда тахометр новенький, люфт оси минимален, и ротор не задевает эти винты ни при каких условиях. Ротор пропилил себе небольшой люфт в сочленении оси и держателя и стал задевать за эти винты, поэтому выше 7000 об/мин этот тахометр часто не показывал. Решение очевидное - вывернуть эти винты поочередно (что бы не нарушить гармонию) и опилить каждый винт любым способом, предварительно пометив проблемное место с минимальным зазором между винтом и якорем.
Еще я поменял диоды на US1M просто для спокойствия.
Проверить тахометр не просто, а очень просто, причем советую по-братски сделать это ДО ЕГО ВСКРЫТИЯ!
На коричневым с черным провода подать питание, +12 вольт, на черном проводе должен быть минус. После этого на оранжевый провод относительно "массы" подать импульсы с низкочастотного генератора сигналов. Учитывая, что на роторе генератора мотоцикла 1 магнит и 1 датчик CDI, частота искрообразования YBR125 равна частоте вращения коленчатого вала, и для перевода об/мин в Гц нужно число оборотов коленвала в минуту поделить на 60. Частоты для контроля такие:
100 Гц соответствуют 6000 об/мин
150 Гц это 9000 об/мин
50 Гц это 3000 об/мин. То есть от любого мелкого трансформатора подаем переменное напряжение сети 10-30В частотой 50 Гц и проверяем, указывает ли стрелка на 3000 об/мин? Конечно генератор импульсов удобнее, можно проверить показания по всей шкале.
На плате, кстати говоря, имеется подстроечник, чтобы отрегулировать показания, недурно заменить его на многооборотный для надежности. Номинал 68K (683), думаю пойдет и 100K (104).
На этом все.
Корпус собирается в обратном порядке, после установки стрелки прогоните частоту по всей шкале, убедившись что заеданий нет.
А если микруха сдохла, то единственный вариант искать прибор с вазовской "классики" или не вазовской, но тех же лет, и немного изменить тахометру входные цепи, добавив диод и резистор, как в штатном и переставить электронику. Впрочем я этого не делал хотя и не вижу проблем, принцип тот же.
Какого-либо даташита на UTC225 я не нашел. На аукционах продаются UTC225 и BUK225, это одно и то же, но за качество и вообще за работоспособность ручаться я б не стал. Есть доставабельная LM2917 с 14 ногами, тоже вариант для ребилдинга.
А если кто знает нормальные аналоги этих микросхем UTC225 и BUK225 пин-в-пин, пишите в комментах.